Kiyoshi Fujioka

Caillou(カイユ)は、実力派のシェフが腕を振るう気軽なフランス料理店だ。 シェフはAsahina Gastronomeのスーシェフを務めた人で、独立するに当たって、高級店でなく気軽な店を開いた。立地は目黒区の武蔵小山という庶民的な場所。一般的には不便な立地だが、目黒区民の僕にとっては訪れやすい。 今どき珍しい完全アラカルト制だ。先ずはオープン キッチンに並べられた食材を見ながら注文を決めるのが楽しい。 注文に関わらずアミューズ ブーシュが供される。グジュールのしっとりとした感触などが、技量の高さを窺わせる。 定番だというパテアンクルートは、肉の凝縮感が有る。 ロワール産のアスパラガスは、シンプルに茹でて、オランデーズ ソースを掛ける。程よい歯応えを残しつつ柔らかい茹で方は的確。ソースが美味しく、パンで全て掬った。 サカエヤという精肉店から仕入れている牛肉は、外側が焼けているが内側は適度にレアという的確な炊き方。いたずらに柔らかさを求めるのでなく、適度な歯応え。 ソルベは滑らかな食感。 どの皿も、何気無い感じだが、確かな技量を感じる。

2回目の訪問。 Mansalva(マンサルヴァ)は恵比寿のイタリア料理店だ。 長いカウンターにテーブルが3卓、更に個室も有る。白と灰色の階調の付いた壁と、木のカウンターの対比がスタイリッシュ。ジャズがBGMとして流れている。コースのみ。 突き出しは、鶉の卵を練り込んだそら豆のペースト。適度にネットリとした食感が良い。 冷前菜は、金目鯛のマリネに新玉ねぎや南高梅を添えている。上質なマリネに酸味がアクセントを加えている。 温前菜は、スミイカとほうれん草。イカ墨が背徳感のある食感だ。 続く皿は、春野菜と生ハムとリコッタ。下に敷いたクリームの甘さがアクセントを加えている。 仔牛とサフランとレモンのタリオリーニ。レモンの酸味がかなり強く、もう少し控えめにした方が良いと思った。 熊本県産あか牛の牛肉の炙り焼きは、素材も適度にレアな焼き方も、良い。柚子胡椒でシンプルに食べる。 イタリア料理はドルチェが弱いことが多いが、この店はドルチェも良質だった。カカオとアマレットの組み合わせは適度に濃厚。 料理は典型的なイタリア料理というより、パスタも供されるフランス料理という感じがする。それと関連するかどうか判らないが、ワインもイタリア産とフランス産が半々程度。 内装も料理も現代的でスタイリッシュ。接客も好印象。

2年振り2回目の訪問。 l'élan(レラン)は、高級感に溢れ、古典を踏まえながらも現代的な料理を楽しめるフランス料理店だ。2年前の初訪問の時に比べて、更に料理が進化していた。 場所は原宿の近く。照明は暗めで、内装も暗色で落ち着いた雰囲気がある。見晴らしが良く、渋谷の高層建築を眺められる。同じフロアに系列のビストロが有り、それと厨房を共用している。コースにペアリングを合わせた。 「アンチガスピヤージュ グジェール フォアグラ さより」 アミューズ ブーシュとして幾つかの品が供される。コンテ チーズのグジュールは、しっとりとした食感。鳥から出汁を取ったスープは滋味溢れる味わい。サヨリに乳製品を併せた品は、滑らかな食感で、添えた豆が味にアクセントを加えている。フォアグラと生のマッシュルームの組み合わせも良い。 「赤貝/フクユタカ」 筍と赤貝は、上品な食感。 最近の店にしては珍しく、パンも店で焼いているそうだが、このバゲットは出色だった。合わせるオリーブ油は、とても濃厚で旨味が有る。 「高農園 うえのはらハーブガーデン  藏光農園」 続く皿は、一言で言えば野菜のサラダだが、これはとても手が掛かっている。多くの素材が盛り込まれているが、それぞれに微妙に異なる調理が施されており、複雑な味わいが生まれている。 「アスペルジュブランシュ スミイカ 晩白柚」 ロワールのアスパラガス(日本産はまだ季節が早い)は、素材が良く、多少硬めに茹でている。スミイカとの意表を突く組み合わせも効果的。 「リードヴォー トルテリーニ  モリーユ ヴァンジョンヌ」 リードヴォー(胸腺)は粗野と上品さのギリギリの境を狙った品で、モリーユ茸との組み合わせが複雑な食感を生み出している。ヴァンジョンヌというワインのソースも見事。 「甘鯛 セロリラブ トマト スープドポワソン」 甘鯛の鱗焼きは、鱗が微かに焦げた出色の焼き方。乾燥したトマトには驚いた。旨みが凝縮されており、かつ甘味も有る。様々な魚から取ったスープは深い味わい。 「ベットラーブ 塩釜 デュッカスパイス」 塩釜焼きにしたビーツを、スパイスに付けて食べる。単純そうだが、手間の掛かる調理で、燻製香が効果的。 「太刀魚 加賀レンコン フヌイユ」 太刀魚の焼き方自体は和食みたいな感じだが、ソースでフランス料理に着地している。 「七谷鴨 パネ ジュ」 シンプルだが見事な焼き方。ソースや野菜の付け合わせも良い。 「フロマージュ」 最近の店にしては珍しく、フロマージュが(オプションでなく)コースに組み込まれている。種類が多く、質もとても良かった。 「せとか ヨーグルト ローズマリー」 口直し的な位置付けの品。柑橘系の酸味をヨーグルトが円やかにしている。 「コスモポリタン」 その場でソムリエがシェークしてカクテルを作るという演出が面白い。 「苺 メレンゲ バジル ソーテルヌ 柚子 ヴァニーユ」 とても凝ったデセールだ。苺を基調として、微かな酸味が味を整えている。メレンゲは儚い食感。 「マカロン ピスターシュ ガナッシュ カシス ブラリネ コロネ」 食後はハーブ ティーで締め括った。お茶菓子も水準が高い。 ソムリエ兼給仕の説明はとても丁寧。詳細な来店記録を取っているみたいで、我々が前回訪れた時のメニューに会話の中で触れることに、驚いた。 食中と最後の二回挨拶に来てくれたシェフは好青年。 各皿とも驚くほど手間が掛かっており、素材の組み合わせや調理方法が練られている。皿数と分量が極めて多いので、皿数を若干減らしても満足度は変わらないと思う。全般的に現代的でありながら、フロマージュのように老舗の名店みたいな楽しみもある。シェフの信太(しだ)竜馬氏は若干35歳。驚くべき才能だ。

「鮨 浩也(ひろや)」に訪れたのは2年振り2回目だが、最近店の性格が変更したようだ。 系列店として高級点の「浩也 東京前」を開き(僕は未訪問)、創業者の本橋拓也氏は現在そちらを仕切っているという。元々の「鮨 浩也(ひろや)」は、少し価格帯を下げて、摘みの創作色を少なくし、後進の方が握っていた。加えて、立ち食いで更に価格帯を下げた店も開いたとのこと。精力的な展開だ。 場所は浜松町駅から徒歩で10分程。小さな店で、個室は無く、9人掛けのカウンターのみ。石の壁と木のカウンターの組み合わせが斬新だ。ピアノがBGMとして流れている。夜の二回転で、一斉開始。2回転目に臨んだが、20:30になるまでは店の外で待つので、雨が降ったら少し辛そうだ。 握りは以下の種。 かすご鯛 鮪赤身 金目鯛 烏賊 喉黒 鯵 車海老 帆立貝 鮪中トロ それらの合間に供される摘み等は、以下のようなもの。 太刀魚とどんこ椎茸の椀 白海老と酒盗 魚の擂り身をパンに挟んで焼いたもの(握りての出身地である長崎の名物だそう) 蛍烏賊の茶碗蒸し 最後にプリン 以前と比べると、摘みが普通になったが、独創的な摘みは新たな旗艦店で供するのだろう。 握りも中々のもの。後進の握り手の腕は確か。シャリは酢を強目に効かせ、空気を間に含ませた握り方。握りを付け台に置くと、種の重みでシャリが少し縮む。 特に美味しかったのが喉黒で、シャリに海苔の佃煮を塗り、揚げた喉黒を手巻き寿司にして、手渡しする。脂を湛えた喉黒を揚げるという意外な手法が効果的。 穴子が無かったのが少し残念だが、今の東京で税込15,000円という価格を鑑みれば、お値打ちな鮨だと思う。